第412章 温度与风味，从什么时候出发都不晚，夏鸣的择徒要求？
弗拉基米此刻都还记得夏鸣调制馅料的大概配方。
“低糖白豆沙，无盐黄油，糖粉，熟糕粉，细巴旦木碎，全脂椰蓉，干酪粉，海盐，冻干樱花，少量糖浆”
“最后还补了一点点柠檬汁。”
按照基础理论，这应该是一款以豆沙为基底味道，有一部分花香，整体质感偏细腻，内里有芝士味透出，口感偏温柔的馅料。
但此刻弗拉基米嘴里的味道，则是芝士的咸香在前，豆沙细腻的甜味在后，整体偏“咸香”的一款料理。
感受着嘴里的那股由“干酪粉”“椰蓉”组合出来的芝士味道，弗拉基米想到了一种可能。
“温度”
很多时候，西方厨师都更在意一个食材本身的味道。
因为他们的很多烹饪方法，其实本质，都是对食材原味的一种突显，这点在烹饪肉类时更为明显。
而西方绝大多数厨师，一直秉承的是“层次分明”的概念。
即“主味”
很长一段时间，这种计算都是以“加法形式”呈现的，也就是在保证“主味”的同时，利用辅助的风味去制造更多的层次。
当然，近代西餐料理中，对于“融合”也有一些研究。
很多厨师开始人为修改食材的特性，并主观的为其增添更多风味，其中网友们最耳熟能详的，莫过于“熟成”。
但无论是什么形式，哪怕是弗拉基米自己的“叛逆料理”，其本质也不过只是“西式烹饪加法”的延伸。
无非就是路走得长短的区别
而且西餐料理的最终“融合”，很多时候是放在最后的。
也正因为这个性质，这些西餐厨师才有时间研究“摆盘”
因为从某种角度来讲，“摆盘”本身其实就是“料理融合”的最后阶段。
最简单的例子就是牛排
烹饪完毕的牛排，需要经过“网架”或者“保温板”的“醒肉”过程，让牛排原本已经收缩的肌肉纤维经过简单的放松。
这一步，不止可以让表层的肉汁回缩到牛排内部，更是能避免装盘时渗出大量的血水0
就算是夏鸣让郑泽谦演示的牛排也不能免俗，装盘后，切开展示的过程就是侧面的醒肉，但因为只是演示对于“火”的运用，所以没有专门找网架。
但这也只是让盘子稍微脏一点，并不影响台下厨师们的试吃。
在经过了“醒肉”后，正规西餐的流程需要遵守“热菜热盘”“冷菜凉菜”原则。
牛排的盘子必须是热的，且要选择宽边平盘，或者浅汤盘。
而后，根据西式摆盘内核原则“主体突出法则”，在食客为右手持刀，左手持叉的标准状态下，牛排主体一般放置在盘子的左上黄金分割点上（也可以放在左半区）。
这样可以给酱汁和配菜预留空间，并方便食客用餐，以免出现手部挡住主食材的情况0
正规的西餐料理，牛排上桌必须完整，不提前切片，但是厨师可以在此刻进行“修边”操作，除非是类似“惠灵顿牛排”这种，才会先均匀切分。
后续的传统装配，一般都是用“酱汁船（也有用酱汁碗的）”装好已经加热过的酱汁。
现代比较流行的高端餐饮料理可能会将酱汁提前浇到盘里，但绝大多数都不会直接复盖在牛排上。
更多时候，是单独形成一个酱汁局域，并在这个局域做一定的艺术处理。