来说，就是过筛低粉倒在案板上开窝，然后倒入常温膏状猪油，然后用刮板往中心搅拌。
确定成棉絮状后，开始单向压制。
这种手段做成的油酥团细腻无干粉颗粒，能稳定出产16—32层不混酥的酥皮。
网络上一些教华夏烘焙的基本都是用的这个手法。
和“控火”与“控温”有点象，这个手法特别好上手，用起来也方便。
第二种常见的，也是夏鸣用在前面的那种手法叫做“定配”。
这个“配”，指的不是起酥的配方被改变了，指的是料理的温控被改变了。
使用这个手法需要搭配冰镇石制案板，将案板温度控制在18c，避免手部温度融化猪油。
然后再用类似于搓“猫儿面”的手法，用手的根部搓棉絮状的面团，在方向完全准确的情况下，可以完全避免搓揉带来的面筋问题。
这也是一般白案大师用的手法，当然，有可能他们用的不是冰镇石板，而是其他东西0
但具体的逻辑是一样的，最终形成的油酥团混酥极为稳定，最低都能做出64层酥。
最高可以做到大概256层，并且这样做的酥凉放时间更长。
但懂的都懂，就按照现在华夏酥点的消费市场来看，256层酥是很难在市面上直接买到的。
所以，这种“定配”的手法，最常出现的场景，就是有酥点传承的老字号“点心馆”，和一些新成立的，用于保护“华夏糕点”技艺的各种研究会。
至于最后一种，米格尔看不懂。
但不知何时，通过某种关系混入现场，现在缩在角落的弗拉基米却是认得。
““旋酥法””
最早弗拉基米看到这个技法是在苏区的一位非遗继承人手里。
继承人年纪颇大，算算日子，可能现在已经离世。
当时聊到“旋酥法”，这位白案大师还是非常自豪的。
相比前面的技法，旋酥法最大的内核，是需要厨师对于油酥的温度极致掌握。
就和前面说的一样，油酥的制作过程中，手部的温度一直是较受关注的点。
和某位面包达人的“太阳之手”不同，油酥需要的更多是“稳定”。
而不停的揉搓，势必会导致手掌皮肤温度上升，所以旋酥法应运而生。
“旋酥法”从头到尾只用到“大拇指”“食指”“中指”三个指头，在一系列复杂的操作下，油酥就象“泥人张”手里的泥巴，被控制得服服帖帖。
最终，在三指头中间形成一个有旋涡纹路的球体。
用这种方式，能极大程度的解决水油皮与油酥的性质问题，并且两者混合时不粘连。
当时弗拉基米吃到的成品，一咬下去，就有清脆的酥响，可谓是行业顶尖水平。
“这个时候，夏鸣用两种不同的方式处理，分明就是在做演示。”
弗拉基米看着夏鸣处理面前的油酥，脑海中又下意识想到了“贵妃红”。
“看这样子，夏鸣应该做的还是普通的酥点，有点可惜要是“贵妃红”就好了。
“”
“唉不知道“贵妃红”究竟是怎么做出来的。”
也就在夏鸣用两种不同的手法制作好油酥后，他将之放入冰箱内短时间处理。
此刻，就算是不太懂烹饪的网友，也从夏鸣的操作中，看到了一丝端倪。
【夏哥这是在做对照组吧？】
【按照之前夏哥回答的话，应该是的，他应